要是你以为味精是一种科技狠活，百害而无一利，那么你能够划走此篇，由于我的认知与你不在一个界面。
谷氨酸便是氨基酸，是构成蛋白质的根本单位，也是美味的根源。记住这个名词——氨基酸，下文我还会说到，他不但是美味根源，也是普通群众的美味来历。
味精是一种技术上的含金量很低的产品，它是用玉米、小麦等农作物作为原材料，通过微生物发酵和提炼制成，其出产的根本工艺归于生物制作领域，与咱们了解的酿酒、制酱油相似，并非化学合成品。
你看，味精便是这么一个，身世根正苗红，性情简略又质朴的小可爱，但为什么几十年来一向饱尝谴责？
有个华裔美籍，这哥们儿虽然在美国浪荡多年，但长着一只我国胃，在唐人街的各个中饭馆恋恋不舍，可能是川菜吃多了，呈现了麻痹，无力等症状，要是他能立刻睡个饱睡，也许也就没事了。
但他偏不睡，要死不死的写了一封信，宣布在医学杂志上。这封信，也没通过重复的科学论证，一切的定论都是他的猜想和推想。
但便是这么一封要死不死的信，却如野火燎原般，在其时的美国广泛传播，还诞生了一个叫“味精综合症”的恶名。据风闻，这封被广泛传播的信，背面有美国政治本钱的推手，不知是真是假。
横竖不论真假，这封信对味精形成数十年的冲击，给其时在美的中饭馆形成了巨大损失。
那时候的美国在我国人心中是灯塔，从它那儿传过来的言辞当然也是圣经，从此这种谬论便在咱们这边生根发芽，后又与网络互联，谬之毫厘，传之千里。
直到食物界两个大佬，联合国粮农组织和世界卫生组织出来为它正名，味精才得已沉冤昭雪。但谣言这种东西一但到达一个级量，就很难改变。
人类基因里，自带的随声附和的从众心思，让味精有害论，直到今日，仍然还有数不清的信众。
炒菜，用菌菇粉，一小瓶，就像咱们超市里买的那种胡椒粉的小瓶，价格却高达二三十元，就这么一小瓶玩意，也做不了几个菜。
汤菜，用高汤，消耗很多时刻和人工，用老母鸡、火腿、蹄膀、猪骨，慢火炖煮吊汤。
这种用高汤，菌菇粉，虾干粉，干贝粉，发酵酿制的酱油，鱼露，调出的美味，我称之为“古法调鲜”。
古时，中华饮食对美味的求索，独一无二。比方宫殿菜，官府菜，比方参肚鲍翅，比方“佛跳墙”。
但它有一个缺陷，便是本钱昂扬且耗时吃力。这种古法调鲜在古代并不是人人得已享受，它只存在于宫庭、官宦和权贵之家的厨房。
在曩昔几千年里，乃至到了解放初期，关于普通群众而言，填饱肚子才是榜首要务，“尝鲜”是一种奢求。
但劳苦群众也有自己的美味来历，主要是克己腌制品和发酵品。比方腌萝卜、雪里蕻、酸菜、梅干菜、大酱、面酱、豆腐乳。
蔬菜和豆制品通过盐腌发酵，会发生氨基酸和乳酸，由此带来，质朴又可贵的美味体会。
这便是在没有味精的年代，中华民族的调鲜方法，权贵有权贵的奢华，群众有群众的法门，雅俗共存，铸造了独步天下的中华饮食文明。
味精的成分99%是谷氨酸钠，遇水即化，能直接地影响舌头上的味蕾，美味效果马到成功。
所以，现代饭馆，特别是一些群众餐厅，人均消费低，人工高、房租高、动力高、原材料高，在这种四高一低的布景之下，为降低本钱，提高出餐功率，味精是不贰之选。
当然，大部分寻求质量的餐饮店二者皆有，既有“古法提鲜”，也用味精，来辅佐提鲜。由于味精这种高速强烈的美味与“古法”那种漫长温润的鲜正好相互补缺，相辅相成。
其实，在现代生物技术的加持之下，还有许多的增鲜剂，比方鸡精，比方美味宝，比方水解植物蛋白，比方酵母提取物等，这些增鲜产品争议更大，也不在本文的论述规模之内。
但不管何种产品，应该仅仅起辅佐效果，是弄巧成拙，不是弄巧成拙，不应该掩盖了食材的本味。
言归正传，回来第四个问题，现代餐饮，为了本钱，为了功率，也为提高美味的口感，不得不运用味精。
2.咱们应当感谢味精的呈现，它打破了美味的阶层壁垒，让这份从前贵重的味觉体会，得以照亮每一个寻常家庭的厨房。
一味的依靠味精，你或能捕获转眼的鲜，却永久无法品尝：时刻在老汤里沉积的浑厚，山海在食材中融合的层次，以及慢火在年月里熬出的、那缕环绕舌尖的魂。
关于味精的运用机遇、用量和忌讳仍是有考究的，篇幅有限，这儿不再叙说，如有爱好或疑问的朋友，可在谈论区提出，神兵将各抒己见，畅所欲言。
